Cultivo del Bonsai en Puerto Rico

Por Martín Capella.
Ilustraciones: M. C. B.
Traducción: Matuzalem De La Llanura.
Bonsai Page & Co. 57+1 Páginas, Primera Edición.

Contenido

1. ¿Qué es un bonsai?
2. Luz, agua y aire
3. Tierra o suelo
4. Fertilizantes
5. Estilos
6. Herramientas básicas para los bonsai
7. Reglas generales
8. Raíces
9. Tronco
10. Troncos interesantes
11. Estilo básico de entrenamiento
12. Formación
13. Alambrado
14. Removiendo el alambre
15. Tiestos
16. Proporciones
17. Tamaños de bonsai
18. Poda de formación

¿Qué es un bonsai?

Bonsai es un árbol sembrado en un tiesto pequeño y cultivado en miniatura. Idealmente debería poseer toda la belleza de un árbol creciendo en su ambiente natural, aún cuando es sólo una fracción del tamaño y no lucir artificial. Esto no quiere decir que cualquier planta cultivada en un tiesto por mucho tiempo sea un bonsai, hay un número de reglas que se deben seguir para que sea un verdadero bonsai. El bonsai es apreciado como un conjunto estético, árbol y tiesto formando una obra de arte.

Árboles y arbustos apropiados para bonsai en nuestro clima

Muchos de los árboles y arbustos nativos o naturalizados en Puerto Rico son apropiados para bonsai. La principal regla que debemos seguir es que la planta tenga las hojas pequeñas y produzca ramas delgadas. Es muy poco lo que se puede hacer en relación al tamaño de las hojas. Así mismo con el tamaño de las flores y las frutas.

A pesar de que el bonsai tradicional es primordialmente de pinos y juniperos, desafortunadamente esas plantas de climas templados no prosperan bien en Puerto Rico y los bonsai de estas especies generalmente no sobreviven más de unos pocos años bajos nuestras condiciones.

Es debido a eso que debemos pensar en términos de bonsai tropical usando plantas que crezcan naturalmente bajo nuestras condiciones climatológicas y no sean difíciles de mantener saludables.

Plantas apropiadas para bonsai

Luz, agua y aire

Así como el hombre no puede vivir sin agua, aire y sol, el bonsai necesita también estos tres elementos primordiales. El elemento más importante es el agua. El bonsai se cultiva en tiestos pequeños con una cantidad limitada de tierra y por lo tanto debe ser regado regular y constantemente para evitar que se marchite. Para regar los bonsai se debe usar una regadera que produzca una fina lluvia de agua para evitar lavar la tierra del tiesto. Hay muchos aditamentos que se pueden conectar a la manguera para producir esa fina llovizna que necesitan nuestras plantas. Además del suelo debemos mojar bien el follaje para así lavarlo y mantenerlo limpio.

Algunas plantas necesitan más agua que otras, pero generalmente debemos regarlas una vez al día, preferiblemente por la mañana. Por las tardes debemos inspeccionar nuestros bonsai y si vemos algunos con el suelo seco, se deben regar nuevamente. El riego debe ser copioso, regando liberalmente hasta que el agua salga por los orificios de drenaje.

Un segundo punto importante que debemos recordar es que las plantas respiran por las raíces además de respirar por el follaje. Así que el tipo y mezcla de suelo son extremadamente importantes ya que deben proveer aire a las raíces. Discutiremos esto en detalle más adelante.

El tercer punto importante es la luz solar. Algunas plantas necesitan sol fuerte, otras el sol de la mañana y otras no necesitan el sol directo. Es bueno observar la planta en su estado natural para determinar cuánta luz va a necesitar cuando sea cultivada como bonsai. Un punto a recordar es que mientras más luz reciba la planta, más pequeñas serán las hojas y más agua y abono va a necesitar.

Tierra o suelo

Se ha escrito mucho sobre las mezclas de tierra, arena y arcilla para los bonsai, los japoneses usan coladores de distintos tamaños para clasificar las mezclas de tierra eliminando el polvo.

El problema principal con el uso de tierra es que siempre contiene semillas de yerba, bacterias, hongos y gusanos. Esto trae el problema del continuo desyerbo y a veces la putrefacción de las raíces por los patógenos. Debido a lo anterior nosotros usamos mezclas artificiales modificadas. Una buena base es PRO-MIX o BERGER BM2 o SUNSHINE MIX al cual añadimos arena de río lavada y lo más gruesa posible. Con esto nos aseguramos un material limpio, sanitario, con fertilizante y elementos menores y un pH controlado. La arena se puede colar con tela de mosquitero de 1/16" y descartar lo que pasa por el colador. Algunas plantas necesitan un pH más alto y para estas añadimos cal agrícola a la mezcla.

Al añadirla al tiesto, es preferible que la mezcla esté un poco húmeda, pues es más fácil de manejar, pero no muy mojada pues en este último caso se compactaría demasiado en el tiesto.

Fertilizantes

Los puristas en Japón aconsejan el uso de abono orgánico para los bonsai, abonos a base de harina de soya, harina de hueso, harina de sangre, harina de pescado etc.

Sin embargo el uso de abonos químicos es mucho más limpio, fácil y sencillo, además de evitar los malos olores. Una fórmula para uso general el 20/20/20 con elementos menores, se usa a razón de una cucharadita por galón de agua una vez al mes. Cuando se tiene una colección considerable de plantas es más cómodo usar uno de los aditamentos de sifón para la manguera como el HYPONEX.

Para las plantas florecedoras es aconsejable una fórmula baja en nitrógeno durante la época de florecida para incrementar la cantidad y mejorar la calidad de las flores. Algunas plantas tienden a padecer deficiencias de elementos menores y estas deficiencias se manifiestan en amarillamiento de las hojas. Plantas como las ixoras, trinitaria, gardenias y azaleas tienden a manifestar deficiencias de hierro con el amarillamiento de los crecimientos nuevos, que puede degenerar en la muerte de la planta. Casi siempre estas deficiencias significan que la planta necesita un cambio de tierra y el resembrar con material nuevo eliminará este problema. Si la deficiencia está muy avanzada es aconsejable un tratamiento con una mezcla de elementos menores como SEQUESTRENE o MICROBLEND.

Cuando tenemos plantas en entrenamiento es aconsejable aumentar la cantidad de abono para obtener un crecimiento más rápido. Para eso usamos abonos de solución lenta como OSMOCOTE, NUTRIFORM y MAGAMP, estos se usan secos esparciéndolos en la superficie del tiesto y así cada vez que regamos la planta ésta recibe abono con lo cual logramos un crecimiento óptimo.

Estilos

En el bonsai tradicional hay varios estilos básicos:

Tronco derecho o formal

En este estilo el tronco crece perfectamente vertical con ramas creciendo horizontalmente hacia todos los lados y decreciendo en tamaño hasta terminar en una punta o ápice.

Fig. 1: Tronco derecho o formal

Tronco inclinado o informal

Este estilo de bonsai se cultiva con el tronco inclinado hasta un lado imitando a árboles que crecen así en la naturaleza. Las ramas crecen horizontalmente hacia todos los lados como en el estilo anterior.

Fig. 2a: Informal derecho Moyogi

Fig. 2b: Informal Derecho Moyogi

Fig. 2c: Informal Derecho Moyogi

Fig. 2d: Moyogi

Fig. 2e: Informal Derecho = Moyogi

Fig. 2f: Shakkan y Sabakan

Doble Tronco

En este estilo dos troncos crecen de una sola raíz. Los dos troncos pueden ser del mismo de tamaño, o uno puede ser mayor que el otro.

Fig. 3a: Doble Tronco De Una Raíz = Sokan

Fig. 3b: Doble Tronco

Tronco múltiple

En este estilo pueden haber tres, cinco, o siete troncos todos creciendo de la misma raíz.

Tronco acostado

En este estilo el tronco se acuesta en la tierra y las ramas se arreglan verticalmente para que crezcan como árboles individuales dando la impresión de un bosque que surge de una sola raíz.

Fig. 4 a, b & c

Fig. 4 d & e

Fig. 4f

Grupo o bosque

Este estilo es fundamentalmente un grupo de árboles arreglados para parecer un pequeño bosque. Este estilo es muy popular ya que asemeja un bosque natural y los árboles pueden ser sencillos. Estos deben ser todos de distintos tamaños.

Fig. 5: Bosque Yose-Uke

Cascada

En este estilo tratamos de imitar un árbol creciendo en un precipicio, azotado por el viento y con algunas ramas creciendo más abajo del tronco. Para este estilo necesitamos tiestos altos y delgados para acomodar las ramas que caen.

Fig. 6: Cascada = Kengai

Semi cascada

En este estilo la inclinación de la rama cae, no baja más allá de la superficie del tiesto.

Fig. 7: Semi-Cascada = Han-Kengai

Empujado por el viento

Este estilo asemeja árboles que crecen en lugares donde el viento es constante y le da forma al árbol. Todas las ramas del árbol se dirigen hacia un solo lado y hasta el tronco se inclina un poco.

Fig. 8: Inclinado Por El Viento = Fukinagashi

“Driftwood”, tronco retorcido y parcialmente muerto

Plantas con este estilo las encontramos en su estado natural en la costa, un ejemplo de esto es el famoso mangle botón muy apreciado por los coleccionistas. Las curvas del tronco son naturales, creadas por mucho tiempo sufriendo los embates de los elementos. Esto causa también la muerte de algunas ramas y partes del tronco que está sin corteza.

Fig. 9a: Estilo “Driftwood” O Tronco Pelado = Sharkan. Ramas Muertas Individuales = Son Jin

Fig. 9b: Mangle Botón, Tronco Retorcido Y Parcialmente Pelado = Wejikan

Tronco hueco

Este estilo imita un árbol abatido por un rayo o atacado por el fuego. Parte del tronco se ha muerto y está hueco, quemado por el fuego.

Fig. 10a: Tronco Hueco = Sabamiki

Fig. 10b: Tronco Hueco = Sabamiki

Bujín

Este estilo, llamado también Literati, es un estilo libre, un tronco largo y retorcido, a veces sin corteza en un lado y con ramas solamente en la parte superior.

Fig. 11: Estilo Libre y Abstracto = Bunjin

Sombrilla “Banyan”

Este es el estilo natural de los ficus y lo podemos ver en los árboles de nuestros parques. Una característica que lo distingue son las raíces aéreas que cuelgan de las ramas hasta el suelo.

Fig. 12a: Forma de Sombrilla = Kasa-Zukuri, con raíces aéreas forma típica de los ficus.

Fig. 12b: Forma estilizada del Estilo “banyan” o ficus

Herramientas básicas para los bonsai

Para la creación y el mantenimiento de los bonsai necesitamos herramientas especializadas:

1. Tijeras largas y delgadas para cortar ramitas pequeñas y hojas.
2. Tijeras más grandes con mango grande para usar la mano entera dando mucha más fuerza. Para ramas mayores y raíces.
3. Tijeras de corte cóncavo para cortar las ramas bien al ras del tronco y que así el corte cicatrice sin dejar huellas.
4. Pequeño serrucho para cortar ramas y raíces mayores.
5. Tijeras de podar normales de jardín.
6. Tijeras grandes de podar ramas gruesas.
7. Tijeras de cortar alambre. Varios tamaños para distintos diámetros de alambre.
8. Distintos tipos de alicates.
9. KUMADE. Tenedor para separar las raíces con una espátula en la otra punta, para separar la planta del tiesto al resembrar y para afirmar la tierra nueva.
10. Pequeña escobilla de mano o brocha para limpiar la superficie de la tierra.
11. Mesa circular para darle vuelta al bonsai con facilidad cuando estemos trabajando con él.
12. Regadera fina para la manguera.

Reglas generales

1. Seleccione plantas fuertes y saludables que crezcan bien en nuestras condiciones climatológicas.
2. Es recomendable empezar con plantas de tamaño intermedio con un buen tronco y un buen sistema de raíces. El tamaño del bonsai terminado será de 6 a 10 pulgadas de alto.
3. Hay cinco elementos principales que debemos buscar al seleccionar una planta para hacer un bonsai:
   • Raíces: Las raíces deben salir de la base del tronco en todas direcciones.
   • Tronco: El tronco debe ser grueso en la base e irse reduciendo en diámetro a medida que sube hacia el ápice.
   • Ápice: Todos los árboles deben tener un ápice. Después de cortar el tope de un árbol, una rama apropiada debe ser entrenada hacia arriba para reemplazar el ápice.
   • Rama principal: Debe ser gruesa y llena cerca del tronco y adelgazar paulatinamente a medida que se acerca a la punta.
   • Rama secundaria y otras ramas: Deben tener mucho follaje desde la base e irse reduciendo en tamaño a medida que se acercan al ápice.
4. Estilo: El estilo de nuestro árbol dependerá mayormente de la planta misma. Una vez escogido el estilo debemos seguir las guías que le corresponden.
5. Frente: Todo bonsai debe tener un frente y éste debe ser el mejor lado de la planta.
6. Simetría, balance y proporción: Bonsai es una de las altas formas de arte, mezclando habilidad artística con prácticas de horticultura. Para crear un bonsai bello y natural debemos entender simetría, balance, proporción.
   • Simetría: Un bonsai con perfecta simetría significa que si trazamos una línea vertical a lo largo del centro del tronco, el lado de la derecha será igual que el de la izquierda. Esto es muy monótono y falto de imaginación y es preferible crear un bonsai asimétrico que será mucho más estético.
   • Balance: Para entender el balance debemos imaginarlo como una cualidad de contrapeso. Un árbol balanceado nos da la impresión de igualdad aún cuando el lado derecho sea diferente al izquierdo.
   • Proporción: Idealmente los bonsai tienen unas proporciones predeterminadas. La proporción ideal indica que la primera rama debe estar a 1/3 de la altura del árbol, lo que nos dará 1/3 sin ramas con el tronco al descubierto y 2/3 con ramas alrededor del tronco que estará más o menos tapado por ellas. La proporción ideal entre el diámetro del tronco en la base y la altura del árbol es de uno a seis. Esto, como es natural suponer, es bastante difícil de lograr.

Raíces

Las raíces que surgen de la base del tronco son el elemento más importante para darle estabilidad al árbol. Cuando adquirimos el árbol debemos remover la tierra alrededor del tronco para exponer las raíces gruesas. Si el árbol sólo tiene raíces delgadas debemos taparlas de nuevo y esperar a que engorden.

La raíces gruesas se deben exponer no solo por su efecto estético sino también porque al estar expuestas a la luz y el aire adquirirán la misma textura que el tronco y engordarán más rápidamente.

Tronco

El tronco ideal debe ser grueso en la base donde salen las raíces y decrecer en diámetro a medida que sube hacia el ápice. El tronco puede ser recto o torcido. Los bonsai de tronco recto pueden ser de dos clases, vertical o inclinado. Los bonsai de tronco torcido pueden tener muchas formas, pero hay ciertos defectos que debemos evitar:

Fig. 13a, b & c

Fig. 13d & e

1. El tronco nunca debe tener una curva hacia el frente. La curva debe ser hacia un lado. (Fig. 13a)
2. Si el tronco tiene curva ésta no debe semejar un arco. (Fig. 13b)
3. El tronco no puede ser más grueso en la parte superior que en la base. (Fig. 13c)
4. Un tronco en forma de zigzag es indeseable ya que es muy monótono. (Fig. 13d)
5. Un tronco en forma de “ese” repetida es también muy monótono. (Fig. 13e)

Troncos interesantes

Los troncos irregulares, inclinados y torcidos son muy deseables aún cuando es muy difícil encontrarlos. En nuestra isla el mangle botón es ideal para este estilo y se encuentra con estas características naturalmente en las costas, sobre todo en islas como Culebra y Vieques. Al reducir el alto del árbol debemos cortar el tronco justo encima de una rama que apunte hacia el frente, esta rama se alambrará y torcerá hacia arriba convirtiéndose en el nuevo ápice.

Estilo básico de entrenamiento

Fig. 14a: Estilo básico de entrenamiento

Vamos a explicar cómo entrenar un árbol en un estilo básico cuyas reglas generales debemos recordar cada vez que entrenemos un árbol nuevo.

1. Raíces: Remueva todas las ramas, retoños, ramas secas, hojas, raíces totalmente fuera de la tierra y yerbajos de la base del tronco. Luego, empezando justo en la base del tronco, remueva la tierra con cuidado. Ignore las raíces delgadas y busque las raíces gruesas para exponerlas.
2. Tronco: Si el estilo que vamos a escoger es el formal derecho, el tronco debe ser vertical, y si en alguna parte se dobla esto debe ser corregido alambrándolo derecho. Si esto es imposible entonces este doblez debe ser colocado hacia atrás para que no se vea desde el frente. Si el árbol tiene el tronco naturalmente inclinado, sería prácticamente imposible tratar de lograr el estilo formal y debemos entrenarlo como estilo informal.
3. Ápice: Decida la altura que va a tener el bonsai y corte el sobrante reemplazándolo con una rama frontal. El corte debe ser en la parte de atrás de esa rama y ésta debe ser alambrada y colocada en posición vertical formando el nuevo ápice. Si esta rama es aún demasiado larga la punta se le debe cortar a la altura deseada, el corte debe ser siempre en la parte de atrás de la rama.
4. Posición de las ramas:
   • A. Primera rama o rama más baja: Esta rama puede ser colocada hacia la derecha o hacia la izquierda, pero nunca directamente hacia el frente o hacia atrás. Esta es la rama principal y la más importante y debería estar de 1/3 a 1/2 de la altura del árbol. Debe ser la más larga, la más gruesa y la más interesante.
   • B. Rama Posterior: Esta rama se coloca después de la primera para dar profundidad al árbol, nunca se coloca directamente hacia atrás. Debe estar a un pequeño ángulo hacia la derecha o izquierda. Si no hay una rama posterior disponible después de la primera entonces la tercera rama debe ser la posterior.
   • C. Segunda rama: Esta rama debe salir opuesta a la primera rama, si esto no es posible puede ser un poco hacia adelante o hacia atrás, debe ser más alta que la primera y más corta.
   • D. Tercera rama: En el lado opuesto de la segunda rama.
   • E. Rama frontal: Esta rama es más alta y nunca debe apuntar directamente hacia el frente. Colóquela un poco hacia la derecha o izquierda.
   • F. Otras ramas: Siga alternando las ramas remanentes y termine en el ápice.
   • G. Cantidad de ramas: Es mejor empezar con más ramas de la cuenta y remover las sobrantes después dependiendo del crecimiento.
   • H. Forma de las ramas: Las ramas pueden tener dos formas, la forma triangular ilustrada en la Fig. 14b, o la forma de diamante que vemos en la Fig. 14c.

Fig. 14b: Rama triangular

Fig. 14c: Rama diamante

Formación

Al bonsai le damos forma por dos métodos, alambrado y poda. La poda consiste en remover las ramas superfluas y una poda constante de las ramitas que dejamos. Sin ese continuo recorte el bonsai continuará creciendo y perderá la forma que queremos.

El alambrado es primordialmente para darle al árbol la forma básica que queremos. Una vez esa forma es adquirida el recorte de las ramas nuevas en las puntas continuará siempre. La frecuencia dependerá de la velocidad de crecimiento de la planta que hacemos bonsai.

Alambrado

El alambre que usamos es alambre de cobre ya que es blando y fácil de usar. Si el alambre se calienta se tomará más blando y más fácil de doblar, a medida que se humedece el metal se hidrata y se hace más duro con lo cual adquiere más fuerza para modificar la posición de las ramas de nuestro árbol.

El alambre de cobre viene en diferentes tamaños. El tamaño ideal será aproximadamente 1/3 del diámetro de la rama o tronco. Siempre use un alambre más largo que el largo de la rama, por lo menos 1/2 de largo de más.

Siempre alambre el tronco primero, siguiendo con las ramas primarias y luego las secundarias. Si el diámetro del alambre no es lo suficientemente grueso para doblar el tronco o rama a la posición deseada se puede usar doble.

Fig. 15

Empezando en la base del tronco entierre el alambre en la tierra y alambre hacia arriba. Use diferentes tamaños para las ramas según sea necesario.

Fig. 15: Alambrado

Fig. 16

El ángulo del alambrado debe ser de unos 45 grados.

Fig. 16: Alambrado: ángulo

Fig. 17

En este caso las vueltas del alambrado están demasiado separadas.

Fig. 17: Alambrado vueltas

Fig. 18

Las vueltas del alambre están demasiado juntas.

Fig. 18: Alambrado vueltas juntas

Fig. 19

En este caso las vueltas son muy desiguales.

Fig. 19: En este caso las vueltas son muy desiguales.

Fig. 20

Alambre demasiado apretado, dañará la corteza.

Fig. 20: Alambre demasiado apretado

Fig. 21

Alambrado demasiado suelto, no tendrá fuerza y al doblar se puede partir la rama.

Fig. 21: Alambrado demasiado suelto

Fig. 22

Cuando el alambre es demasiado delgado se puede usar doble poniendo los alambres juntos, uno al lado del otro.

Fig. 22: Cuando el alambre es demasiado delgado se puede usar doble poniendo los alambres juntos, uno al lado del otro.

Fig. 23

En este ejemplo vemos cómo el alambre está bien anclado en la base y alrededor del tronco principal.

Fig. 23: En este ejemplo vemos cómo el alambre está bien anclado en la base y alrededor el tronco principal.

Fig. 24

Usando el alambre doble podemos alambrar dos ramas al mismo tiempo.

Fig. 24: Usando el alambre doble podemos alambrar dos ramas al mismo tiempo.

Removiendo el alambre

Es difícil poder decir cuándo se debe remover el alambre, como es natural esto depende de la velocidad de crecimiento de la planta. Revise la planta periódicamente y cuando note que el alambre se está empezando a enterrar en la corteza es el momento de removerlo. Usualmente el tiempo varía de 6 meses a un año. En algunas plantas tropicales que crecen vigorosamente se puede empezar a cortar el alambre a los 3 meses de puesto.

La mejor forma de remover el alambre es cortándolo en pedazos pequeños con un alicate especial de cortar alambre. También se puede remover desenrollándolo del tronco, pero hay que tener mucho cuidado pues podemos hacer daño a la corteza.

Si al remover el alambre la rama regresa a su posición anterior hay que alambrar de nuevo, tratando de que el alambre no pase por el mismo sitio que el alambrado anterior.

Un árbol se puede exhibir alambrado. No es necesario remover los alambres para exhibirlo.

Tiestos

Nunca transplante el árbol primero para luego tratar de darle forma. Es después de darle la forma que lo transplantamos. Si el bonsai está bastante terminado lo podemos transplantar a un tiesto de bonsai. Si necesita más tiempo lo sembramos en un tiesto de entrenamiento.

El tiesto de entrenamiento será siempre más grande y más profundo que el tiesto final, esto es para permitir el crecimiento de más raíces que darán más vigor al árbol y consecuentemente un crecimiento más rápido.

El seleccionar un tiesto para bonsai es muy importante ya que deben formar un conjunto armonioso. Siempre debemos recordar que nuestro árbol no será un bonsai hasta que no esté sembrado en un tiesto adecuado.

Al sembrar el árbol en su tiesto final deberemos cortar las raíces al tamaño y forma del tiesto.

Los colores aceptables para la mayoría de los árboles son marrón, gris o terracota. Para los árboles de flores o de hojas brillantes usamos tiestos de colores brillantes siempre tratando que el color del tiesto armonice con el color de las flores.

Proporciones

Fig. 25

En la mayoría de los casos el largo del tiesto debe ser un poco más de 2/3 partes del alto del árbol.

Fig. 25: Si el árbol es más alto que ancho: largo del tiesto = un poco más de 2/3 del alto del árbol.

Fig. 26

Si el árbol es más ancho que alto, el largo del tiesto debe ser un poco más de 2/3 partes del ancho del árbol.

Fig. 26: Si el árbol es más ancho que alto: largo del tiesto = un poco más de 2/3 del ancho del árbol.

Fig. 27

La profundidad del tiesto deberá ser igual al diámetro del tronco en la base.

En el caso de árboles recolectados en el campo deberemos darle mucha importancia a las condiciones de las raíces y si estas son muy grandes deberemos acomodarlas en un tiesto mayor. El corte extremo de las raíces para acomodar la planta al tiesto puede resultar en la muerte de la planta.

La forma del tiesto se debe acomodar al estilo del árbol. Árboles de tronco vertical se ven mejor en tiestos rectangulares, mientras que árboles con curvas en el tronco se ven mejor en tiestos ovalados o redondos.

Profundidad del tiesto = diámetro del tronco

Tiestos para cascada

Fig. 6: Cascada = Kengai

El tiesto para una cascada debe ser alto para balancear al árbol. Nunca debemos sembrar una cascada en un tiesto llano.

En el caso de doble tronco, dos o más árboles o bosque debemos usar un tiesto llano o largo.

En el caso de Bunjin o “Literati” un tiesto redondo y llano es ideal. Por regla general, bonsai de hoja ancha requerirán tiestos más grandes que en el caso de coníferos. Esto es debido al sistema de raíces.

El bonsai puede ser sembrado en una piedra en lugar de un tiesto. Esta piedra deberá ser plana para que permita acomodar la tierra y raíces de la planta y deberá ser estable al ser colocada en una superficie plana. Además de eso deberá tener un orificio de drenaje.

Tamaños de bonsai

No hay un tamaño ideal de bonsai, algunas personas los prefieren grandes, otras pequeños y aún otras miniaturas. Un método básico para clasificarlos es el siguiente:

1. Grande (omono): el tamaño máximo es unos 4 pies (48") y se conoce como dos hombres, tres hombres o cuatro hombres, que es el número de personas necesarias para levantarlo.
2. Mediano (chumono): este es el tamaño que un hombre solo puede levantar y es de 1’ 1/2" a 3 pies de alto (18" – 36"). Este es el tamaño más efectivo para exhibir y fácil de manejar.
3. Que se puede levantar con una mano (katade-mochi): de 8" a 15", dependiendo del estilo, es el más popular entre los aficionados.
4. Pequeño (komono): de 4" a 7" de alto, este es un tamaño muy difícil de lograr con todos los detalles de un buen bonsai.
5. Palma de la mano (mame): este es el bonsai más pequeño y 3 o 4 cabrán en la palma de la mano. El tamaño es fascinante pero el cuido es muy difícil y el entrenamiento a la forma deseada es también muy difícil de lograr.

Poda de formación

Ahora vamos a explicar cómo, podando selectivamente plantas que no tienen características de bonsai pero sí con posibilidades, podemos lograr un bonsai en pocos años.

Fig. 28 a & b

Este es un árbol que hemos cortado drásticamente pues era extremadamente largo y nos hemos quedado con solamente la parte inferior del tronco a la altura de una rama que convertiremos en la continuación del tronco principal. Como el corte es extremadamente grande y tuvimos que cortar también unos retoños en la base este será un bonsai de tronco hueco o sabamiki. En la fig. 28b vemos la forma que esperamos que el bonsai tenga en el futuro.

Fig. 28a & b: Poda de formación

Fig. 29 a-f

Planta obtenida en el campo con un magnífico tronco pero con múltiples ramas. El primer paso va a ser remover las ramas A y B. En la fig. 29b ya esas dos ramas han sido removidas y ahora vamos a remover las ramas C y D, siendo C la continuación del tronco principal de la planta. En la fig. 29c ya hemos removido las 4 ramas principales y ahora vamos a recortar las ramas que quedan, lo cual ilustramos en la fig. 29d. En la fig. 29e vemos cómo alambramos las ramas restantes y en la fig. 29f vemos cómo se verá el árbol en el futuro.

Fig. 29 a & b: Planta obtenida en el campo con un magnífico tronco pero con múltiples ramas

Fig. 29 c, d & e: dos ramas han sido removidas

Fig. 29f: árbol en el futuro.

Fig. 30

Aquí vemos cómo hacer un bonsai de un árbol con un tronco largo y sin ramas en la parte inferior.

Fig. 30: Aquí vemos cómo hacer un bonsai de un árbol con un tronco largo y sin ramas en la parte inferior.

Fig. 30a

Ilustramos cómo cortar el tronco en ángulo desde una altura dos veces el diámetro del tronco a una igual al diámetro del tronco.

Fig. 30a: Ilustramos cómo cortar el tronco en ángulo desde una altura dos veces el diámetro del tronco a una igual al diámetro del tronco.

Fig. 30b

Al cabo de un año hemos dejado crecer un solo retoño en la parte superior del corte.

Fig. 30b: Al cabo de un año hemos dejado crecer un solo retoño en la parte superior del corte.

Fig. 30c

Al cabo de 2 años el corte principal ha cicatrizado y cortamos el retoño en posición opuesta con las mismas proporciones que usamos para el tronco principal.

Fig. 30c: Al cabo de 2 años el corte principal a cicatrizado y cortamos el retoño en posición opuesta con las mismas proporciones que usamos para el tronco principal.

Fig. 30d

Aquí vemos, al cabo de 3 años, la forma que ha adquirido nuestro árbol.

Fig. 30d: Aquí vemos al cabo de 3 años la forma que ha adquirido nuestro árbol.

Fig. 30e

Al cabo de varios años, con los cortes efectuados en líneas entrecortadas y los cortes futuros en líneas enteras.

Fig. 30e: Al cabo de varios años con los cortes efectuados en líneas entrecortadas y los cortes futuros en líneas enteras.

Fig. 30f

Forma que tendrá el árbol en el futuro.

Fig. 30f: Forma que tendrá el árbol en el futuro.

Fig. 31a

Árbol tal y como lo obtuvimos.

Fig. 31a: Árbol tal y como lo obtuvimos.

Fig. 31b

Después del primer corte.

Fig. 31b: Después del primer corte.

Fig. 31c

Segundo corte y retoños primarios.

Fig. 31c: Segundo corte y retoños primarios.

Fig. 31d

Retoños más crecidos después del segundo corte.

Fig. 31d: Retoños más crecidos después del segundo corte.

Fig. 31e

Tercer corte y recorte de los retoños.

Fig. 31e: Tercer corte y recorte de los retoños.